.|
ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ МОДЫ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
| 12 Января 2019
Е.А. Авдонина
г. Смоленск
ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ МОДЫ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
В статье проведен анализ фотодокументов, периодических изданий как источников по истории моды в СССР, рассмотрены исторические этапы развития советской моды.
Ключевые слова: история, мода, СССР, фотодокументы, периодические издания.
Для раскрытия темы по истории моды используются различные источники, но, на мой взгляд, по данной тематике, наибольшее внимание уделяют фотографиям и периодическим изданиям. Эти два вида источников гораздо более точно передают актуальность моды того или иного времени, чем любой другой. Ведь тенденции менялись с невероятной скоростью, и только фотосъемки помогали запечатлеть эту быстротечность на долгое время.
Фотодокументы, по своей сути - это научно-исторический источник информации в иллюстративной форме. С их помощью, как и в нашем случае, можно наглядно представить события, факты, явления, реальность действительности. Фотодокументом является изобразительный документ, фиксирующий посредством фотографической техники предметы, события, явления действительности в виде отдельных изображений.
Газеты и журналы служат как средством массовой информации, так и агитации, и пропаганды о наиболее актуальных явлениях, событиях, в том числе и в мире моды. Фотодокументы, содержащиеся в этих периодических изданиях, являются неотъемлемой и необходимой составляющей журнала. Поэтому также для изучения нашей темы, были отобраны и фотоматериалы из периодических изданий журнала Burda moden из личного архива в период за 1950-1980 г., который печатался в Германии.
Все, используемые для изучения нашей темы, репродукции периодических изданий были опубликованы. Журнал выпускался раз в месяц с цветными фотографиями и выкройками. Он набирал обороты по популярности с невероятной скоростью, и, если в изученных нами журналах 1950х г. было всего около 30 страниц, то к 1970-80-м г. в них насчитывалось более 200 страниц, вместе с приложениями и выкройками.
Анна Магдалена Лиммингер, она же Энне Бурда, родилась 28 июля 1909 г. в маленьком немецком городишке под названием Оффенбург. Имя, под которым Анна вошла в мировую историю, возникло еще в самом детстве – именно Энне девочку называли ее родители из-за того, что она очень любила петь детскую песенку, которая носила название «Эннхен из Трау». Окончив школу, а после и торговое училище, девушка вышла замуж за Франца Бурду. Из финансового благосостояния новоиспеченная семья имела докторскую степень по истории и маленькую книжную типографию. Но сама Энни не любила сидеть на одном месте и довольствоваться тем, что есть. Она всегда отличалась хорошим вкусом и отлично зналась в моде. Ее основным кредо на тот момент было: «Если вам не позволяют ваши финансы одеваться от Диор, иголка с ниткой, вкус и фантазия вам непременно помогут выглядеть модно и стильно…». И даже подарив своему супругу трех сыновей, женщина никогда не изменяла своему хорошему вкусу и стилю.
В возрасте сорока лет Энне Бурда решила реализовать себя не только как мать, но и как успешная женщина. А в первую очередь, ее побудил на это интерес ее подруг, которые неустанно забрасывали женщину вопросами о том, как она умудряется так шикарно выглядеть и одеваться. Уже в 1949 г. Энне взяла руководство над издательством мужа в свои руки. Первой основой создания своего нового «детища» стала печать не книг, а журналов. И самым первым журналом, который увидел свет из-под станка издательства Энне Бурды, стал журнал под одноименным названием, «Бурда модерн». Именно с помощью этого журнала Энне решила ответить на все мучающие ее подруг вопросы.
Сама идея издательства женского журнала, в котором были размещены модные выкройки моделей женской стильной одежды, оказалась весьма выгодным делом, которое приносило отличный доход. Тираж уже первого экземпляра женского издания составлял около ста тысяч. А вот уже приблизительно через пятнадцать лет этот тираж только в самой Германии достиг миллиона экземпляров. Журнал «Бурда» стал самым настоящим подарком для представительниц прекрасного пола во всем мире. Именно из-за создания данного журнала женщины учились, на примере непревзойденной Энне, своими руками создавать для себя модные наряды, которые подчеркивали их образ. Но автор журнала совсем не останавливалась на достигнутом и постоянно усовершенствовала свое издание.
В таких городах, как Нью-Йорк и Манхэттен Бурда открыла небольшие бутики, в которых устраивала на себя примерку тех моделей одежды, которые она предлагала своим читательницам. Такие «показы мод» имели огромный успех, что, в свою очередь, позитивно влияло на увеличение рейтинга самого издания. Главной целью Энне было угодить всем читательницам. Поэтому она твердо считала, что удобство моделей предлагаемой одежды должно стоять на первом месте. Кстати, несмотря на то, что Бурда уже могла себе позволить все, что угодно – она не переставала по-прежнему баловать себя модными и стильными нарядами, которые шила сама и модели которых размещала на страницах своего журнала.
Через некоторое время журнал «Бурда модерн» перестал быть просто журналом и обрел статус чего-то большего и глобального. По всему миру были открыты магазины, где главным образом читательницы могли купить для себя ткань, которая была необходима для определенных моделей пошива одежды. Также здесь можно было приобрести специальную фурнитуру и даже старые выписки самого журнала.
После создания журнала и его мирового признания, маленькая семейная типография четы Бурды постепенно обретала статус крупнейшего издательского дома, о котором говорили во всем мире. Помимо журнала «Бурда модерн» мир увидел еще один журнал, «детище» Бурды под названием «Бурда интернациональность». Это издание было полностью посвящено кулинарии и ее особенностям. Но на этом история создания журналов под названием «Бурда» не закончилась и в их «дружные ряды» добавились журнальные издания под названием «Анна», «Карина», «Верена». Это были расширенные пособия по вязанию, а также изготовлению своими руками елочных украшений, игрушек и кукол. Также на страницах этих журналов можно было найти советы по вышивке, рукоделью, обустройству жилища, сада, огорода. Эти журналы были направлены не только для женского досуга, но и для всей семьи. Интересным фактом является то, что даже мужчины стали заядлыми читателями таких журналов.
Совсем недаром в послевоенной Германии Энне Бурда была названа «немецким чудом экономики». Равносильно тому, как она вышла за рамки одного журнала, она смогла выйти в пределы всей страны, что принесло ей и ее «детищу» огромную славу и успех. В наследство после себя эта женщина смогла оставить сотни стран, где почитают ее «печатное слово», двадцать языков, на которые был переведен журнал, и миллионную армию читателей и почитателей издания. Энне Бурда полностью отошла от издательского дела в 1994 г., передав все свои полномочия и наследия признанного во всем мире имени «Бурда» своим сыновьям. В 2005 г., 2 ноября она умерла. Женщины всего мира не одно десятилетие будут благодарить Энне за то, что она научила мир красиво жить и делает это даже после своей смерти. Ведь издательский дом «Бурда» живет и процветает по сей день, радуя своих прекрасных читательниц своими интересными изданиями все тем же журналом под названием «Бурда».
Вполне определенная направленность деятельности газет и журналов накладывает отпечаток на использование фотодокументов на их страницах как составного и весьма существенного элемента. Обычно фотодокументы выступают в газетах и журналах в качестве:
- исторического источника о событии или факте общеисторического значения;
- уникального по своему содержанию доку¬мента (в особенности это характерно для газет и журналов специализированного профиля);
- разнохарактерной информации о событиях, происходящих в данном обществе и за рубежом, содержание которой может быть с документальной точностью передано фотоизображением;
- иллюстрации литературного текста;
- произведения искусства.
Фотоснимки, отобранные в Российском Государственном архиве кинофотодокументов выполнены в черно-белом цвете, в основном это репортажные съемки, в движении - примерка платья, демонстрация одежды на подиуме - все они хорошо передают человеческие эмоции практически нет постановочных фотографий.
РГАКФД образован в 1992 г. в результате объединения бывшего ЦГАКФД СССР в Красногорске и ЦГАКФФД РСФСР во Владимире.
Впервые кинодокументы начали сосредотачиваться в организованных в 1918 г. при Наркомпросе РСФСР Московском и Петроградском кинокомитетах, которые не только создавали, но и хранили хроникальные фильмы. С 1919 г. кино- и фотодокументы стали концентрироваться в VII секции ЕГАФ в иконографическом отделе Архива Октябрьской революции. Формально кинофотодокументы были включены в ЕГАФ в 1926 г. Они хранились в созданном тогда же Центральном архиве кинофотодокументов (при Центрархиве РСФСР). В 1928 г. в Москве на территории бывшего Лефортовского дворца было построено специальное здание кинохранилища. В 1934 г. к ЦАКФД РСФСР был присоединен Центральный архив звукозаписей (ЦАЗ), образованный в начале 1932 г. С 1941 по 1967 г. архив носил название ЦГАКФФД СССР. После постройки специализированного здания в 1953 г. архив был переведен в г. Красногорск. В 1967 г., в результате выделения фоноотдела в самостоятельное хранилище – ЦГАЗ СССР (сейчас РГАКФД), архив преобразован в ЦГАКФД СССР.
Филиал архива в г. Владимире был первоначально основан в 1978 г. как самостоятельное хранилище документов – Центральный государственный архив кинофотофонодокументов РСФСР (ЦГАКФФД РСФСР), но в 1992 г. переподчинен в качестве филиала бывшему ЦГАКФД СССР, получившему современное название.
В начале 1997 г. филиал как самостоятельное хранилище был упразднен. Его фонды документальных фильмов и фотографий были перемещены в здание РГАКФД в г. Красногорске, а фонды звукозаписей были переданы в РГАФД.
В апреле 1997 г. архив был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
К самым ранним фотодокументам, хранящимся в архиве, относятся семейные фотоальбомы императора Александра II (1855–1856 гг.), один из которых включен в Государственный реестр уникальных документов АФ РФ; фотоальбом «Севастополь в 1855-1856 гг.», изданный в конце прошлого века. В нем собраны 25 редчайших снимков периода Крымской войны. Имеется комплекс фотодокументов о жизни императорского двора: портреты и фотоснимки российских императоров, их семей, родственников и приближенных, государственных и общественных деятелей. Оригинальные стеклянные негативы – портреты актеров императорских театров 1897-1899 гг. В 2002 г. на государственное хранение поступили из частных коллекций 4 поясных мужских портрета начала 1850-ых гг. (дагеротипы).
Значительная часть документов архива относится к периоду 1920-1940-х гг.
В послевоенные годы началось массовое комплектование архива фотодокументами ведомств. В архив ежегодно поступало большое количество фотонегативов из Фотохроники ТАСС, Советского информбюро, Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами (ВОКС), ряда крупных редакций центральных газет и журналов («Известия», «Огонек», «Советский Союз» и др.), а также от частных лиц. В этих документах широко представлена политическая, экономическая и культурная жизнь страны: портреты государственных и партийных лидеров Советского Союза разного ранга, фотодокументы политических мероприятий, в том числе политических процессов, снимки иностранных делегаций и официальных протокольных мероприятий, фотографии новостроек в промышленности, транспорта и коммунального хозяйства.
В последние годы фотодокументы на государственное хранение поступают в основном из личных коллекций. Так и фотографии, отобранные нами, поступили в архив из личных коллекций самих фотографов-
В архиве РГАКФД нами было отобрано 20 фотодокументов, для изучения данной тематики. Для более удобного и тщательного изучения фотодокументов, мы делим материал по хронологическому признаку.
На отобранных нами фотографиях из РГАКФД, изображены люди из разных слоев общества, что легко можно распознать, так как в СССР по внешнему виду было не трудно определить, какое социальное положение занимает тот или иной человек, ведь внешний вид абсолютно точно зависел от зарплат, получаемых гражданами. Фотодокументы для изучения темы взяты в основном те, которые были сделаны в городе Москва, так как совершенно точно ясно - чем дальше от Столицы живет народ, тем меньше информации о модных тенденциях доходит до их населенного пункта.
Итак, как уже было сказано ранее, потери военных лет несколько отодвинули советскую моду 50-х гг. на второй план. Народу было не до этого. Текстильное производство приостановилось, что повлекло значимое опоздание в модных тенденциях, к этому моменту мода Советского Союза отстал на целых десять лет.
Но именно в 50-е гг. в СССР приоткрылась завеса, скрывавшая «запад». Так называемые «выездные» слои населения, побывав за границей, делились пережитым «модным шоком» со своими знакомыми. К этому же времени относится и появление советских стиляг, приводя в шок общество своими неординарными нарядами.
В первую очередь, модно одеваться появилась возможность у артистов и деятелей культуры, выезжая за рубеж на гастроли, кинофестивали, они еще с конца 40-х служили неким «порталом» для пересылки в СССР мировых модных тенденций. На фото мы видим, таких деятелей, например, как народный артист РСФСР М.М.Штраух с супругой Ю.С.Глизер (справа) и другие за праздничным столом на встрече Нового 1951 г.а в ЦДРИ. И делились они не только своим внешним видом, новоиспеченных модников, но и привозили с собой вещи на продажу. На другом фото мы видим в зрительном зале ЦДРИ на вечере по случаю празднования 175-летия ГАБТ СССР народную артистку СССР В.П.Марецкая, заслуженная артистка РСФСР Н.Д.Шпиллер и другие.
Большое количество материала максимально приближенное к миру моды пятидесятых годов, связано именно со «звездным составом» советского народа. Любой выход в свет у таких людей, сопровождался модным платьем или костюмом. Был это голубой огонек или фестиваль, деятели культуры просто обязаны были выглядеть подобающе. На одном из взятых нами фото, Актриса театра и кино Ю.С.Глизер на встрече Нового 1951 г. в ЦДРИ. Так же были отобраны фотоматериалы по истории моды, местом съемок которых был самый известный в Москве, и чуть ли не единственный магазин, в котором можно было приобрести дизайнерскую одежду, Государственный универсальный магазин.
ГУМ с 30-х гг. является гнездом большого количества советских контор, но летом 1953-го г. Маленков подписывает постановление Совета министров СССР «Об организации универсального и гастрономического магазинов в ГУМе».
На ударную стройку были направлены производственные и рабочие силы со всего СССР. В рекордные сроки, уже в ноябре, здесь открылся первый и самый большой в советской России центр торговли — Государственный универсальный магазин (ГУМ). «Магазин образцовой торговли» стал Меккой отечественных покупателей, собранием самых дефицитных товаров и символом столицы СССР наравне с Кремлем, мавзолеем Ленина и ВДНХ.
Над планировкой и архитектурным убранством гастронома трудились известные зодчие, художники, искусные мастера лепки и мраморщики. Архитектурная стилистика, мраморные колонны, своды, пузатые витрины-холодильники, автоматы-конусы для соков, огромные люстры, вывески товаров, выполненные в духе 50-х, форма продавцов делают новый гастроном ГУМа преемником старого.
На фото мы видим молодых девушек и молодых людей, которые интересуются, разглядывают манекены, одетые по последней моде Москвы. Работницы магазина охотно помогают примерять мужчинам туфли.
На фотографиях мы можем видеть, как продавцы салона женской модельной обуви ГУМа обслуживают покупательниц. Так же есть фотографии, на которых представлены отдельно несколько разных фасонов мужской и женской обуви.
В салонах женской модельной обуви ГУМа находились специальные аппараты, на которых продавцы помогали покупательницам определить размер обуви. Конечно, такого изобилия обуви, как сейчас тогда не было, но при этом, судя по фотографиям, отобранных нами, можно предположить, что выбирать было из чего.
В демонстрационном зале проходили показы женской одежды, модели демонстрировали женские пальто и легкие платья сшитые в ателье ГУМа.
Авторами фотоматериалов, изученных нами, являются разные фотографы, и один из них, это Борис Евгеньевич Вдовенко и взяты из материалов Российского Государственного Архива Кинофотодокументов, куда поступили из личного архива фотографа.
Во время войны Б. Е. Вдовенко снимал боевые действия: авиации, артиллерии, танковых соединений, инженерных войск и пехоты. Снимал он и фронтовой быт, строительство оборонительных сооружений, работу связи и госпиталей, отдых бойцов, а разрушенные города и работ по их восстановлению. Делал Вдовенко и фоторепортажи о жизни тыла: восстановление разрушенных предприятий, напряженная работа железных дорог, скромный быт рабочих.
По окончании войны Борис Вдовенко продолжил работать в прессе. Его работы печатались в журналах «Огонек», «Советский Союз», «Крылья Родины», газетах «Советская Россия», «Советская торговля».
Еще одним автором является фотожурналист или «классик советской фотографии», Василий Васильевич Егоров (1914—2007). В 1934 г. начал работать в фотолаборатории СОЮЗФОТО (Фотохроника ТАСС). После окончания курсов Всероссийского общества фотографов — фотокорреспондент, с 1939 г. — спецкор ТАСС в Армении. В 1942—1946 гг. служил в пограничных войсках фотокорреспондентом. В 1946—1979 гг. специальный фотокорреспондент ТАСС.
Василий Егоров побывал в командировках во всех республиках СССР. За годы работы был в 40 странах мира.
Делал фоторепортажи почти со всех крупных предприятий и институтов Москвы, запечатлел деятельность известных для того времени лиц науки и культуры. Снимал архитектуру столицы и жанровые сцены на ее улицах.
Василий Егоров был новатором политического репортажа, что особенно проявилось в его фотографиях о встречах советских и зарубежных политических деятелей. Но эти фотографии не появлялись тогда на страницах газет и журналов, они остались в архивах с пометкой «НДП», что означало «не для печати».
За неимением возможности приобрести ту или иную вещь, Советские модницы шли в ателье . Это второй способ принарядиться в закрытом от поставок извне Советском Союзе. У портных - мастериц в середине прошлого века было достаточно работы, хотя бы по сравнению с сегодняшним днем. Сейчас очень популярно массовое производство одежды, ведь все, что штампуется на производстве, стоит гораздо дешевле, чем то, что шьется индивидуально, на заказ. Но в середине 20 века это очень часто практиковалось, да и стоило гораздо дешевле, чем покупная вещица.
К началу 50-х гг. относится зарождение «касты» советских модельеров, которые в то время уже активно приступали к созданию собственных модных коллекций. Это и Галина Гагарина, Татьяна Осмеркина, Вера Аралова, Елена Стерлигова, Александр Лиганд, Тамара Мокеева, Ирина Крутикова, и Елена Телегина и, конечно же, заслуженный деятель РСФСР Зайцев Вячеслав Михайлович . Эти художники-модельеры были с невероятным знанием своего ремесла, истинные дизайнеры моды.
Советская мода 50-х гг. шагнула на мировой подиум. Коллекции модной одежды советских модельеров были представлены за границей и некоторые модели одежды снискали уважение у европейских ценителей моды.
В мужской советской моде 50-х гг. изменения были малозаметны, не считая, конечно, стиляг. Но кое-что способствовало появлению элегантно одетых советских мужчин. В СССР появились знаменитые портные-евреи из Литвы и Польши, которые бежали с западных территорий от фашистского преследования. Одним из известных портных советской партийной элиты 40-50-х гг. был портной Зингер. Кроме того, по окончании войны из Ливана и Сирии в страну советов перекачивали беженцы обувщики-армяне.
В 50-е гг. у мужчин все еще в моде были широкие брюки, но более классического кроя, и фасоны пиджаков к концу сороковых ушли от приталенных к мешковатым, широким.
Немного о повседневной моде в СССР 50-х гг. Образ труженицы, женщины способной на подвиг, крепко впечатался в сознание советского общества.
С конца 40-х гг. весь мир рукоплескал новому облику женственной красавицы, в Диоровском платье Нью-лук, а наши советские женщины только издали примеряли на себя этот образ. В то время, как зарубежные журналы пестрели фотографиями моделей, одетых в лучшие платья последнего тренда сезона.
Дефицит товаров легкой промышленности, отсутствие элементарной повседневной для женщины одежды не располагал менять довоенный и послевоенный гардероб, чтобы быть в «тренде». Ведь сколько метров ткани пойдет на такую юбку.
С уходом Отца Народов начинается «оттепель» и в области советской моды 50-х. В 1953 г. во Всесоюзном доме моделей одежды показали коллекцию платьев с декольте. И традиционными становятся показы модных моделей одежды в ДК по всей стране.
Кризис в легкой промышленности сделал советскую моду 50-х гг. ориентированной на дешевизну: для пошива одежды выбирались недорогие ткани, приветствовалась простота кроя, экономичность в производстве и удобство в носке. Но копирование моделей из модных журналов Восточной Европы позволяло выпускать одежду, хоть немного приближенную к мировым тенденциям в моде. Итак, в послевоенное время мода снова начала возрождаться в Союзе в первую очередь благодаря тому, что в апреле 1944 г., спустя два месяца после освобождения от блокады Ленинграда, в Ленинграде был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды (ЛДМО, впоследствии Модный дом "Невский проспект"). Он находился на Невском проспекте, в доме номер 21, построенном по проекту архитектора М.С. Лялевича еще в 1911-12 гг. для магазина фирмы мехов и меховых изделий Ф.Л. Мертенса.
Ну а в Москве, одной из главных достопримечательностей Кузнецкого Моста, стал Общесоюзный дом моделей одежды , который проводил открытые показы модной одежды, продавал выкройки модной одежды и шил одежду для советской элиты.
Само здание было построено А.Э. Эрихсоном в 1903 г. Как и в Ленинграде, оно было рассчитано для магазина меховых изделий, фасад состоял из огромных витрин для демонстрации товара. Верхние этажи украшала лепнина и мозаика из смальты. А дом моделей появился здесь в 1940-х г. Для его зала на верхнем этаже в свое время В.Фаворский выполнил 50 фигур из различных пород дерева для иллюстрации истории костюма от древнейших времен до современности. Модельеры и мастера Домов мод создавали выкройки и пилотные образцы одежды, включая аксессуары для советских швейных фабрик.
Коллекции Дома моделей демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за рубежом.
Первым «модным проблеском» для советской молодежи стал Всемирный Фестиваль Молодежи в 1957 г., когда в СССР появились модные зарубежные студенты со всех точек мира.
А в 1959 г. случилось самое выдающееся событие в истории советской моды
50-х гг., в Москву с показом модной одежды прибыли «феи» Кристиана Диора. Прошел показ модного дома Диор, и это впервые позволило советским дамам в полной мере оценить разнообразие стилей мировой моды.
Судя по фотоматериалам из журналов, можно смело сказать, что шестидесятые г. стали временем самых неординарных дизайнерских решений.
На модном небосклоне засияли такие «звезды», как Пако Рабанн, Эммануэль Унгаро, Андре Курреж, Мэри Квант, Ив Сен-Лоран, топ-модели Твигги, Верушка, Джин Шримптон . Актриса Одри Хэпберн блистала в фильме «Завтрак у Тиффани» в наряде от Юбера Живанши , восхитившем своей утонченностью и строгостью.
Изучая репродукции периодических изданий, стили платьев в 1960е г. можно условно поделить на следующие направления:
• Элегантный стиль . Его иконами стали Одри Хэпберн и Жаклин Кеннеди.
• Вещи линий «прет-а-порте»: платья А-силуэта, иначе – трапеция. Зачастую это были мини, с психоделическим узором либо ярких цветов.
• Платья прямого силуэта, подчеркнуто чистых геометрических форм и кроя.
• Платья в стиле «сафари».
• Наряды девушек-хиппи: длинные платья мешковатых силуэтов из натуральных тканей.
• Бэби-долл: очень короткие платья из нежных тканей, игривые и кокетливые. Талия завышена, декольте небольшое, рукава либо «фонарики», либо вовсе отсутствуют.
• Платье-кюлот: это, своего рода, комбинезон. Поскольку вместо юбки используются широкие шорты иди брюки.
• Платье-рубашка: его предложил модницам 60-х гг. Ив Сен-Лоран. Обязательным атрибутом такой модели был воротник и застежка на пуговицах, а также прямой силуэт. Платье перехватывалось поясом.
• Белые платья «футуриста» Андре Куррежа. Этот модельер создавал моду будущего, как он ее видел: платья обтекаемых форм, много пластика и белые же, в цвет минималистичного платья, аксессуары.
• Платья из металла, пластика и кожи, словно бы состоящие из отельных звеньев, скрепленных в «кольчугу» – этот стиль в 60-е гг. привнес Пако Рабанн.
Все эти направления, часто смешиваясь, создавали и продолжают создавать весьма причудливый коктейль. Каждая модница могла найти себе что-то по вкусу и тогда, и теперь, когда стиль 60-х уверенно возвращается в моду.
Как уже было сказано в первой главе нашего исследования, кутюрье называли моду 70-х г. «Десятилетие дурного вкуса». Отказ от классических тенденций, полное отсутствие правил и абсолютная свобода выбора и фантазии – это и только это отныне движет европейской молодежью. Это время ярких цветов, смешения стилей, изобилия тканей и высоких платформ.
Зарубежные журналы пестрят фотографиями моделей, одетых в разных стилях, начиная от легкого, романтичного заканчивая стилем хиппи и мальчишеским, озорным.
Это время бурной фантазии модельеров, а значит и неординарных выкроек в журналах для самостоятельного пошива модной одежды.
На фотографиях советских фотографов 70-х г. так же можно увидеть, например, как девушки-работницы ГУМа украшают витрины. Советский социум начинает «догонять» зарубежную моду, и тут уже мы можем увидеть манекены в легких платьях, абсолютно нестандартного кроя, так характерных для этого периода времени.
В 70-е гг. появляется новое поколение дизайнеров одежды. Это Армани, Лагерфельд, Кензо, Соня Рикель и др. Они сотворили настоящую творческую революцию. Мужчинам больше не нужно было быть застегнутыми на все пуговицы. Армани предложил представителям сильного пола раскрепоститься, но при этом сохранить нотку элегантности в образе.
На репродукциях журнала Burda Moden 1970х г. можно увидеть, например, что романтически настроенным девушкам предлагалось разбавить повседневный гардероб длинными свободными юбками из лоскутов, блузками с оборками, а также одеждой в стиле ретро. Возвращаются в моду натуральные ткани и спокойные цвета. Карл Лагерфельд ввел в обиход стиль «ар деко», согласно которому отныне не существовало одежды для определенного случая. В журналах 1972-1975х г. моду на короткие юбки можно увидеть неоднократно.
Короткие юбки, занимавшие почетное место в зимних и летних коллекциях почти два десятилетия, к 1980 г. полностью вышли из моды. Трендом второй половины 70-х была подчеркнутая женственность, этакий «стиль дореволюционной гимназии». Но господство их было недолгим.
Уже в журналах начала 80-х гг., мы можем увидеть, что самая популярная длина 1980 г. – миди, юбки чуть ниже колена или до середины икры. По сравнению с прошлым десятилетием изменились и фасоны блузок и пиджаков. Они стали более просторными. Женщины приобрели мужские плечи – верхняя часть блузки усиливалась подплечниками. Повседневная и нарядная одежда, которую предлагали советские модельеры, не слишком отличалась от той, которую видели на подиумах и в модных журналах жительницы европейских стран.
Предпоследнее десятилетие прошлого века характеризуется настоящим прорывом в легкой промышленности. К универсальному практичному кримплену, который к тому моменту уже пережил пик популярности, добавились новые материалы. В первую очередь это плащевая ткань, из которой стали шить буквально все, от плащей и пальто, до летних блузок, что представлено в журналах середины 1980х г.